Как утеплить каркасный дом

Каркасный дом строится за 2–3 месяца (вместе с фундаментом). Цена строительства такой конструкции на 30–50 % ниже стоимости возведения дома из бруса или оцилиндрованного бревна. А по качеству жизни каркасные строения не уступают ни срубам, ни кирпичным или монолитным вариантам. Но все эти преимущества разбиваются о некачественную теплоизоляцию. Если вы не хотите мерзнуть с октября по май, оплачивая космические счета за отопление, стоит разобраться с технологией утепления стен, перекрытий и кровельной конструкции до начала строительства такого дома.

Обзор технологий утепления каркасных строений

После сборки стенового каркаса строителям остается только один метод повышения теплостойкости конструкции. Это инсталляция изолирующих материалов в полости между балками. Технология утепления реализуется несколькими способами:

• напылением вспененного теплоизолятора на обшивку;
• размещением в полостях плитного материала;
• засыпанием теплоизолятора между фасадной и внутренней обшивкой.

Кровельная конструкция утепляется по тому же принципу. Плиты утеплителя укладывают в полости между лагами, а вспененные материалы задуваются в эти же пустоты сверху. Аналогичным образом поступают и с чердачным перекрытием. С цокольным возможны и другие варианты: от классической укладки плит в зазоры между лагами до подсыпки керамзита и заливки стяжки по экструдированному пенополистиролу. Конечная технология зависит от типа утепляющего материала.

Как выбрать материал для утепления каркасного дома

При выборе материала нужно ориентироваться на:

• теплопроводность;
• влагостойкость;
• усадку;
• пожароопасность;
• экологичность.

Основные характеристики материала — теплопроводность, склонность к усадке и впитыванию влаги — должны иметь как можно более низкие значения. В этом случае действует принцип «чем меньше, тем лучше». Уровень пожарной опасности следует выбирать максимально низким, если это позволяет природа утеплителя. Можно не гнаться за полной огнестойкостью. Достаточно того, что утеплитель не поддерживает горение без постоянного контакта с открытым пламенем. Высокая экологичность материала требуется только в жилых помещениях. В зоне чердака и подвала этот параметр может быть неидеальным. Всё это дает возможность большого выбора материалов.

Чем утепляют каркасные дома

Исходя из общепринятых требований, сформируем список подходящих материалов для утепления каркасных домов

1. Огнестойкий пенопласт, вспененный углекислым газом, а не воздухом. Дешевый, быстро затухает, не выделяет вредных веществ в спокойном состоянии, не впитывает влагу и не подвержен усадке. Минусы — спорная экологичность и недостаточная звукоизоляция.
2. Минеральная вата. Не имеет проблем с теплоизоляцией, не слёживается, не плавится даже при 1000 °C. Недостаток варианта — разнообразие сортов. Все преимущества достаются дорогой базальтовой разновидности. При желании сэкономить вы можете купить материалы со спорными характеристиками: шлаковату или стекловату.
3. Пенополиуретан — жидкий утеплитель. Его распыляют между балками и перекладинами, как монтажную пену. После застывания излишки пенополиуретана срезают ножом. Преимущества этого варианта — нулевая усадка, максимальная влагостойкость, высокая шумо- и теплоизоляция. К минусам пенополиуретана относят спорную огнестойкость и экологичность.
4. Пеностекло — экологичный огнестойкий теплый материал с незначительной усадкой. Выпускается в виде готовых блоков, как минеральная вата. Имеет только один недостаток — высокую стоимость.
5. Эковата — материал из вторсырья, содержащего целлюлозу. Сильная сторона — самая высокая звукоизоляция и возможность нанесения напылением (с помощью специальной машины, подающей разжиженную массу). Главный недостаток — высокая стоимость монтажа и низкая огнестойкость самой эковаты.

С учетом спорной экологичности пенопласта и пенополиуретана, а также явных проблем с огнестойкостью эковаты, лучшим вариантом следует признать минвату. В жилых помещениях используют либо такой утеплитель, либо более дорогое пеностекло.

Процесс утепления кровли — пошаговая инструкция

Основные работы по утеплению кровли проводят со стороны чердака. Поэтому на этапе подготовки строителям нужно натянуть по стропилам гидроизоляционную пленку и монтировать на нее контробрешетку. Затем необходимо набить на бруски обрешетку под кровельное покрытие. После этого уложите по ней металлочерепицу или шифер.

Закончив с внешней частью кровельного пирога, строители приступают к процессу утепления крыши. Для этого нужно сделать следующее:

1. Нарезать плиты утеплителя на панели, ширина которых должна быть больше расстояния между балками на 3–4 сантиметра.
2. Инсталлировать панели в пространство между стропилами, вбивая их до упора в контробрешетку. Большая ширина не позволит им выпасть из пространства между балками. Поэтому общая толщина теплоизолятора может доходить до 30 сантиметров, когда плиты укладывают в 2–3 слоя.
3. Натянуть на стропила (со стороны чердака) пароизолирующую пленку. Она исключает контакт водяных паров и теплоизолятора.
4. Набить по стропилам, поверх пленки, обрешетку для монтажа ДСП или ОСП. Для металлочерепицы устанавливается только обрешетка из доски шириной 20–25 мм.

Если вместо базальтовых плит используется пенополиуретан или эковата, то последовательность работ остается без изменений. Только до монтажа пароизолирующей пленки строителям придется срезать выступающие участки застывшего утеплителя, используя стропила в качестве маяков.

Утепление каркасных стен — как это делается

Сборка утепляющего стенового «пирога» начинается с выбора базальтовой ваты по коэффициенту термосопротивления. Для закладки в стены мы рекомендуем использовать вату R20–R50. В этом случае для утепления стен дома, эксплуатируемого в климатической зоне с морозами до –30 °C, хватит сэндвича из двух плит 15 + 10 см, которые закладываются в стеновую конструкцию двухрядного типа (со смещением стоек, исключающим появление мостиков холода). В этих обстоятельствах процесс монтажа выглядит следующим образом:

1. В пространство между стойками с наружной стороны каркаса закладываются плиты базальтовой ваты, ширина которых превышает расстояние между стойками на 2–4 см.
2. По фасаду набиваются OSB-листы, формирующие внешнюю сторону стенового «пирога».
3. Поверх OSB натягивают гидроизолятор, по которому укладывают сайдинг.
4. В пространство между вторым рядом стоек, с внутренней стороны, закладывают еще один слой базальтовых плит, нарезанных с запасом по ширине. Оставшиеся щели конопатят лоскутами ваты низкой плотности (до 30 кг/м³), которую покупают в небольшом объеме специально для этой цели.
5. Поверх внутренних стоек натягивают пароизоляционную пленку, отсекающую от утеплителя водяные пары. Она не препятствует прохождению воздуха.
6. По пароизоляции монтируют внутренний слой из OSB-листов, на который фиксируют интерьерную отделку — гипсокартон или штукатурку.

Работы по монтажу стенового «пирога» проводят в ясную и сухую погоду. При сильной облачности или во время дождя внешний слой базальтовых плит впитывает избыток влаги. Это снижает общую теплостойкость конструкции.

Технология утепления цокольного, межэтажного и чердачного перекрытия

Межэтажное и чердачное перекрытие утепляют по схеме кровельного пирога, обшивая заложенные между лагами плиты OSB-листами. Они набиваются изнутри и снаружи. При этом гидроизоляция нашивается поверх OSB только снаружи. Процесс сборки цокольного пирога предполагает больше вариантов, ведь цоколь дома может быть эксплуатируемым или холодным. В первом случае сэндвич собирают по схеме чердачного или междуэтажного перекрытия. При утеплении перекрытия над холодным цоколем принято использовать следующую схему:

1. На очерченный стенами фундамента грунт наносят гравийно-песчаную подсыпку толщиной от 15 см. Трамбовка обязательна.
2. На подсыпку укладывают рулонную гидроизоляцию.
3. Всё пространство цоколя заполняется мелким керамзитом.
4. На него укладывают дополнительный слой гидроизоляции и армирующую решетку.
5. Используя стенки фундамента как опалубку, поверх второй гидроизоляции заливают стяжку чернового пола.

Этот вариант совместим только с ленточными фундаментами. Если дом стоит на свайном основании с монолитным ростверком или на плитном, то поверх бетонной плиты настилают листы экструдированного пенополистирола с максимально высокой плотностью, по которым заливают 5-сантиметровую стяжку чернового пола.

Что нужно сделать после монтажа теплоизоляции

После распыления эковаты и пенополистирола или укладки базальтовых плит и пеностекла строители должны завершить монтаж гидроизоляционной пленки и пароизолятора. Если этого не сделать, плитный изолятор пострадает от утренней и вечерней росы, после чего потеряет изначально высокую теплостойкость. Вода сыграет роль «мостика холода». А отсыревший слой придется вычесть из расчетной толщины теплоизоляционного пирога. Поэтому монтаж идет от стойки к стойке, с фоновой обивкой балок, стоек, стропил и лаг рулонной паро- и гидроизоляционной пленкой.